Vestir en África

Textil Kanga de origen Swahili Cap. XXVI

mayo 24, 2023 by Juan Jose martin Andreu Deja un comentario

Textil Kanga

*Un inciso, hemos visto en los Maasais un textil llamado Kanga, es un término genérico de origen Swahili que define sobre todo un tamaño. Pero es un paño muy difundido por la costa del Indico y usado sobre todo por los que tienen contacto con la cultura de la que parece procede, la Swahili.

Costa de Kenia mujeres Swahili vistiendo Kanga en 1926

Veamos cómo lo usan:

Kanga o Khanga es casi un genérico para referirse a un tejido rectangular muy difundido por todo el este de África. De manera que en algunos sitios lo llaman Leso y en Kiswahili casi el idioma universal de la zona conocen como Pindo. Es un paño de vivos colores que indistintamente pueden usar hombres, solo en casa, que gusta sobre todo a mujeres.

Está confeccionado con algodón y no entretejido, sino impreso, normalmente rebordeado a lo largo de sus cuatro lados. Su nombre, Kanga, proviene de su origen, pues su primer y más recurrente patrón era un fondo oscuro sobre todo el paño, al que se le daban ‘pinceladas’ blancas y negras como las plumas de la pintada o gallina de Guinea a la que se conoce también con ese nombre, Kanga.

Costa del Índico, Dar es Salam, Tanzania, mujeres Swahili vistiendo Kanga en en 2003 — Costa del Índico, **Dar es Salam**, ***Tanzania***, mujeres ***Swahili*** vistiendo ***Kanga*** en en 2003

Evolución del Kanga

Esto ha evolucionado y hoy en día se puede ver el antiguo patrón punteado de mil formas y cualquier otro que la imaginación permita y sobre cualquier tejido. Hasta el punto en que ya de hace tiempo pero se ha vuelto a popularizar el presentar en el centro o Mji, un tipo de diseño que difiera del de los bordes o Jumbe y de la frase escrita o Jina, casi siempre un proverbio, que se suele poner en un lado y en Kiswahili por lo normal; estos Jina o Jumbe indican su procedencia y significado otorgándole así un particular nombre.

Suelen confeccionarse dos prendas, conjunto al que llaman Doti, para él o la misma usuaria, con la que esta suele jugar utilizando una sobre el cuerpo y la otra como chal, velo, turbante o cargar al bebé.

Kanga ayer

Kanga hoy

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

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Las túnicas Shúkà de los Maasai Cap. XXV

mayo 19, 2023 by Juan Jose martin Andreu Deja un comentario

Los Maasai

Todos conocemos los trajes Príncipe de Gales o las Kilts, las faldas escocesas, pero hablando de cuadros y dejando a Banksy de lado, tal vez más famosos que esos lo sean hoy los coloridos cuadros que visten los hombres Maasai. La gente de este pueblo ya nos es familiar y fácilmente identificable, aunque no sepamos nada de ella. No sabemos nada que no sea que son muy altos, saltan y que en su territorio hay leones, lo que no sin esfuerzo nos indica que viven en África.

Y sin embargo aunque sabemos que gustan de llevar túnicas casi siempre de cuadros y de tonos rojos, ahora casi siempre solo los hombres pues las mujeres han optado por diseños florales, no sabemos que a esas túnicas las llaman Shúkà.

Para los Maasai el rojo es el color que les define culturalmente, y además creen que es capaz de asustar a los leones incluso desde lejos.

Textil Maasai precolonial

Sin embargo, no siempre se han vestido de esta manera, en el pasado sus costumbres eran diferentes. Antiguamente, los Maasai se cubrían con la piel de sus animales, que algunas veces teñían con pigmentos vegetales, pero cuando llegaron los primeros colonizadores, los Maasai comenzaron a reemplazar la piel de su ganado, becerros o cabras, por lana o algodón; se dice que las telas con patrones a cuadros o a rayas tienen origen en las mantas y ropas que los soldados ingleses o escoceses introdujeron con la colonización, mediados s. XIX, y sus luchas por implantarse y anexionarse el territorio. Las kilts o faldas que llevaban los soldados escoceses junto a las mantas que estos y los ingleses llevaban, impresionaron a los Maasai que las intercambiaban o adquirían cuando desgastadas se desprendían de ellas, cambiando así su forma de vestir.

Los estilos en el vestir de los Maasai y sus colores varían dependiendo de su edad y posición social; Los hombres jóvenes, por ejemplo, visten de negro durante los meses previos a su rito de paso y circuncisión, mientras que los mayores prefieren el rojo, que obtienen impregnando la tela con pigmentos hemáticos naturales, en procesos similares a los que ya hemos visto en otros pueblos.

colores en los tejidos Maasai

Los diferentes colores de las prendas y joyas Maasai son importantes porque reflejan diversos aspectos de su cultura:

Azul es el color del cielo que proporciona agua en forma de lluvia, y es vital para su ganado. Suelen usarlo cuando hay buenas noticias, como un embarazo.
Blanco es la pureza de la leche, su alimento básico y fuente de energía. Usual entre mujeres casaderas, como el anterior y siguiente, en adornos puntuales.
Rojo es el color fundamental para los Maasai, representa la sangre y una especie de protección contra los animales salvajes, también significa coraje, fuerza y unidad del pueblo Maasai; antes usado en conflictos intertribales.
Verde es el color de la tierra pues de ella brotan los frutos con que se alimentan ellos y sobre todo su ganado. Puede verse en adornos en época de recolección.
Amarillo representa el sol, que posibilita la vida. Es la alegría por un alumbramiento, de niños o de ganado y usual de ver también en algún ornato.
Naranja es la sociabilidad, la hospitalidad, amistad y generosidad del pueblo Maasai.

Qué es el Shúkà

Shúkà en su idioma, el Maa, es el paño en el que envuelven su cuerpo. Suelen ser rojos, color con que los Maasai se identifican y con el que sus cuerpos, impregnados de ocre en parte o todo, contrasta; pueden llevar diseños de cuadros o rayas de tamaños diversos, lo que casi siempre comparte toda la familia; las suelen llevar sobre el hombro a modo de túnica romana, o atados alrededor de la cintura sujetos con el cinturón de piel de donde cuelgan sus objetos habituales; y como elemento práctico, embozado cuando el aire impregna el ambiente de arena, como manta cuando por la noche se vigila el ganado o como alfombra.

Y aunque se me vuelva a regañar, ‘el turismo descontrolado’, ha ‘producido’ un interés que incluso ha influido en estos pueblos, que han adoptado ‘modas’ incorporando diversos tipos de tejidos, todos de algodón, derivados de las Shúkà como los:

Kikoy, variación más corta de la Shùká pero de paño más grueso.
Kanga, paño de largos variables, pero más ligero que la Shùká.
Marini una especie de banda o chal de un solo color pero normalmente de doble hilo que crea un bello efecto tornasolado y con flecos entretejidos.
Marikoy kongoni y Marikoy punda milia, tienen como base el Kikoy pero cubriendo todo el cuerpo, aunque son una opción más suave y ligera; digamos que son los atuendos para salir de fiesta por la noche.

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

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Mutuba textil de Uganda Cap. XXIV

mayo 18, 2023 by Juan Jose martin Andreu Deja un comentario

Mutuba

El pueblo Baganda vive en el territorio donde se asentaba el Reino de Buganda en el sur de la actual Uganda. Como veremos, ellos son la evidencia de las conexiones que a pesar del tiempo y el espacio, se suceden entre los pueblos y promueven la evolución del ser humano.

Tradicionalmente, son los artesanos del clan Ngonge, dirigidos por una o un Kaboggoza, jefe artesano con carácter hereditario, quienes han estado fabricando el textil de corteza usado por la familia real y aquellos de la comunidad que lo requirieran.

Mujeres ***Kikuyu***,en su época pueblo perteneciente al *Reino Buganda*, observando sobre el suelo un tejido realizado de corteza Mutuba.

El textil de corteza, no es un tejido, aunque como tal sí lo tienen los Baganda al que además dan carácter sagrado. Cosechan la corteza del árbol Mutuba o ficus natalensis, de la que utilizan la parte interna de dicha corteza, que extraen durante la temporada de lluvias.

Tras recoger esa parte interna más suave y clara lo sumergen en agua en que se ha diluido la savia del mismo árbol que realizará al secarse la función de aglutinante consolidando el tejido; maceran la pasta resultante en un duro y extenuante esfuerzo pues requiere continuidad y por tanto largo tiempo, batiéndolo con distintos tipos de mazos de madera hasta conseguir una textura suave y fina que adquiere un color uniforme parecido a la cerámica cocida y seca. Para ello cada temporada deben construir un cobertizo techado para que la masa se mantenga húmeda el tiempo necesario.

paño de Mutuba

El resultado es el paño de mutuba que usan como toga ambos sexos pero de distinta manera, pues los hombres lo entrecruzan mientras que las mujeres añaden una faja a modo de cinturón ancho. Aunque este paño tiene de salida un color similar a la terracota, a los de la realeza y jefes se les tiñe de blanco o negro y utilizan de manera diferente resaltando así su estatus. Los gobernantes lo usan sobre todo en las ceremonias de relevancia, como las de coronación y funerales de importancia, en las celebraciones anuales o en las prerrogativas de sanación, siempre durante la temporada húmeda.

Respecto al árbol, ellos saben cómo actuar sobre él sin dañarlo, pues tan solo extraen la corteza sin tocar la madera ni médula; la corteza en sí, húmeda, tiene un color anaranjado. Para proteger la parte donde se ha actuado, la protegen cubriéndola con pieles de plátanos que renuevan diariamente durante nueve meses, en que la corteza se ha regenerado pudiendo volver a extraerla, proceso que pueden reutilizar sobre el mismo árbol decenas de años, dado que la corteza se regenera sin problemas. Algo muy similar a lo que se hace con el corcho en toda la cuenca europea del Mediterráneo.

Antiguo paño de Mutuba dibujado y antiguo textil real de Mutuba

La UNESCO

Decíamos que no es un tejido, pero sí un textil, para ello mantienen la corteza primeramente sobre la parte superior del fuego donde no se vea llama reblandeciéndola, tras lo que la sumergen en esa mezcla de agua y látex hasta que hierva a un punto en que ellos saben que ya podrán estirarla y suavizarla; un trozo de 30 cm de corteza puede convertirse en una tela de más de 3 metros. A continuación, sobre una superficie lisa, los artesanos golpean la corteza durante horas con mazos de madera hasta conseguir una tela de textura suave y fina. Por último la dejan secar durante tres días en los que adquiere un tono ocre rojizo.

La UNESCO la inscribió como Patrimonio de la Humanidad, reconociéndola como una de las aplicaciones textiles artesanales más antiguas de la humanidad, anterior incluso a la invención del tejido, pero su escasa rentabilidad, su delicado trato, la falta de artesanos y que los grandes museos y colecciones ya poseen muestras, hace que esté en grave peligro de desaparición.

Hay importantes estudios impulsados por diversas universidades como la Wisconsin Madison Libraries, en que apoyada en informes científicos, resalta la durabilidad y textura del paño de corteza y el sinfín de oportunidades que ofrece a la industria de la moda, subrayando que:

“Posiblemente y con seguridad puede convertirse en una alternativa permanente al cuero, siendo tan duradero como este y permitiendo que en el proceso previo se pueda colorear con tintes vegetales o acrílicos adaptados; su textura final es prácticamente inmune a manchas y suciedad”.

Tejido de pasta de madera de los Mbuti Efé de Ituri — Tejido de pasta de madera de los ***Mbuti Efé*** de ***Ituri*** entre la ***R D del Congo*** y ***Uganda***

los Kongo

Y para terminar, hablabamos antes de:

“… la evidencia de las conexiones que a pesar del tiempo y el espacio, se suceden entre los pueblos y promueven la evolución del ser humano”.

y lo traía para recordar y volver a referirme a los pigmeos Mbuti que integrados en los Kongo dieron origen a un tejido creado y estructurado del mismo modo y que como vimos antes es idéntico al que acabamos de ver.

Hay diversos grupos de pigmeos en casi toda África e incluso fuera, algunos muy comentados ahora en islas del Índico. Es curioso, pero en África no son minusvalorados, más bien al contrario, y son ellos los que rehuyen a bantúes o mandés, aunque como los Bushongo sean ellos los reyes de los Kongo y élite dominante aunque ni siquiera sean los más numerosos.

Los Yaka y Teke entre otros, influenciando a los poderosos Kuba, Luba, Lunda, Tshokwe y tantos otros al este y Centroáfrica. Los Andambulu, posiblemente origen de los Tellen, antecesores que dieron cobijo a los Dogón de Malí. Los Bongo y de entre ellos los Tsogo que implantaron el Bwiti y las reglas sociomorales de todos los demás pueblos desde el sur del Chad, sureste de Nigeria, Camerún, Gabón y regiones del oeste de ambos Congos.

Estos y tantos otros, dispersos por todo el centro y sur africano y que hoy, las evidencias de ADN nos dicen que tienen todos un origen común, origen que reconocen ‘los grandes’ que les han dotado de conocimientos para adaptarse a entornos, como aprender a pescar y cazar, utilizar recursos muy importantes como la miel, adiestrar perros y seguir rastros. Pero sobre todo, conseguir fuego y poder cubrirse, cuando se necesite. Y de ahí el respeto que los ‘grandes’ les tienen.

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

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Patrones de tejidos Camerún Cap. XXIII

abril 7, 2023 by Juan Jose martin Andreu Deja un comentario

Introducción

Washburn 25 nos dice:

“Cuando un patrón es común entre la mayoría de las tribus, todos lo nombran de igual manera. Los patrones de los Bushong, por ejemplo, difieren de los de otros pueblos Kuba, porque están más regulados sus patrones. Esta regularidad le da más prestancia mostrando las características individuales que ayudan a diferenciar a los Bushong de otras tribus”.

Tejido de pelo cortado llamado ***Velvet*** aunque genéricamente como terciopelo del ***Kaasai***

Patrones de tejidos Camerún

Nama.- “Color de baya”, no de uva, a la que no puede hacer referencia como dicen algunos, y no puede ser puesto que hasta hace poco esta no se producía.
Nynga.- Cuya traducción sería algo así como “teñido con cenizas”.

Mamanye.- es el tejido de líneas dobles.
Mikobi Ngoma.- el de las cenefas torcidas
Mabintshi Buina.- el de líneas dobles enfrentadas

Washburn 59 afirma:

“Hay tres categorías diferentes entre estos textiles. Siendo la primera la que honra los nombres de aquellos que instalaron o crearon el primer telar”.

Woto es el nombre genérico que se da a los niños que reparten agua entre los tejedores u otros trabajadores, literalmente ‘niños aguadores’ o Woto, reconoce y especifica a su vez un patrón textil y el trabajo y proceder, tal vez el trasiego idas y venidas, de los muchachos.

Washburn 61 a 65, admite ese nombre, apuntando que en total hay cinco variaciones para llamar a los tejidos según su patrón:

“La segunda se produce cuando el nombre del patrón habla de la parte significativa de los objetos. Algunas palabras que se utilizan comúnmente son la baya y el palacio del rey. En tercer lugar es cuando el nombre del patrón describe la actividad del objeto. En esta categoría, la gente se centraba más en trasmitir visualmente aquello que le interesaba trasmitir, como si de un anuncio publicitario se tratase, por ejemplo: soy cazador, pues lo hago ver. Soy peluquera, lo mismo, hago cestos….etc”.

Woto

Woto.- Es el nombre genérico
Woto Bukala.-“Woto normal”
Woto Nene.- “Woto de relevancia”
Woto BuemBuem.- “Woto de la pata coja”

Tejido de 116,2 cm2. Regalo de William Goldstein. Nº de registro de The Met: 1999.522.15

Etapas de preparación de los tejidos

Las diversas etapas de preparación de los tejidos, con el arduo proceso de la producción y tras esta la inserción de sus adornos, es la manifestación de los esfuerzos, colaboración y habilidades de todos los miembros de la sociedad Kuba.

El cultivo de palma de rafia y su confección en los telares de lizo vertical que utilizan, son responsabilidad de los hombres. Cada paño, Mbala, tejido individualmente, estandarizados en parte pero que uno a uno bordan las mujeres con rafia teñida, dándole una altura minuciosamente controlada a cada hilada, son sin duda, objetos exclusivos concebidos para demostrar y otorgar prestigio.

Las técnicas clásicas han sido aplicadas por las expertas manos de las bordadoras a lo largo de los siglos, con una considerable innovación, arrojando un espectro deslumbrante de soluciones formales. A los motivos distintivos introducidos en el repertorio Kuba,suelen asignársele nombres que a menudo reconocen el ingenio de la imaginación individual.

La compleja composición simétrica que muestran sus elaborados dibujos, sus entrelazados, los rombos circundados, la textura y, finalmente, los bellos tonos donde predomina ese aterciopelado dorado, dan un carácter inigualable a estas obras de arte.

Los pueblos Kuba

Los pueblos Kuba no comenzaron a tallar objetos intrincados hasta el nacimiento de su primera capital, Nsheng. Los objetos tallados con menos detalle antes de ese momento se encontraron en las comunidades más pequeñas.

Al mirar los objetos, a veces es difícil determinar si se trataba de una pieza de cerámica o de una talla de madera. Los objetos cotidianos fueron tallados con significativos detalles, como los platos, recipientes o cajas con tapa, que podían llevar incorporado algún personaje tallado. Dentro de los límites preestablecidos, cada artesano podía demostrar su habilidad y creatividad, pero los cánones nunca se perdían.

Vansina 217 manifiesta con rotundidad:

“Es con la llegada de la masificación de coleccionistas y el turismo, que estos patrones se desvirtúan en función de la petición de un comprador concreto o de la estandarización del souvenir“.

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

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Terciopelo del Kasai de los Kuba Cap. XXII

marzo 13, 2023 by Juan Jose martin Andreu Deja un comentario

Terciopelo del Kasai

Los tejidos conocidos como terciopelo del Kasai, que eran realizados por los pueblos Kuba, básicamente por los integrantes del clan Shoowa, y que servían en principio como tapiz para el asiento del rey. Se realizaba sobre una base entretejida de fibra muy fina, recogida del interior de ciertas palmeras jóvenes. Se secaban al sol y luego se cortaban en tiras de 2 mm. A lo que ahora se conoce como rafia.

A continuación los hombres realizaban la base y luego las mujeres, era valor añadido si estaban embarazadas, insertaban sobre él las finas tiras coloreadas, con las que realizaban bellos ornamentos que podían ocupar hasta un año para su realización final. El valor era por tanto determinado por la belleza y calidad de la labor realizada. Eran por tanto muy apreciados como moneda de cambio o valiosos regalos.

Eran uno de los elementos más empleados como moneda en gran parte del África central, pues su valor provenía de que en su primera utilización, servían de cubreasiento de los reyes Kuba; eran cuadrados de unos 40 cm. de lado, que se conocían como “tsulu”, “nta” o “etoho” dependiendo de su número.

un nta

El conjunto de 30 tsulu, constituían un nta, cantidad suficiente de paños, para que unidos, formaran una manta capaz de cubrir a un difunto. Un tsulu elaborado con fibras de palmera, se llevaba un día de trabajo, y mientras era elaborado, las mujeres tejedoras cantaban determinadas canciones que recordaban el mito fundacional.

Con 8 o 10 piezas podía adquirirse un cuchillo, y con un nta se podía comprar una pipa o un brazalete. Estos paños de rafia recibieron el nombre de macuta en la zona colonizada por los portugueses, y por este motivo, la moneda que se acuñó en Angola entre los siglos XVIII y XX recibió también el nombre de macuta, que sustituyó a los antiguos tejidos de rafia usados como moneda.

Además de esos pequeños tapices utilizados como monedas, se realizaban largos tejidos de hasta ocho metros que eran usados alrededor de la cintura tanto por hombres como mujeres. Los realizados para hombres eran llamados Mapel y los de la mujer Ntshak.

Los paños, adrinka de algodón, machiras o gabagas fueron también muy populares como medio de pago en Nigeria y Congo.

los patrones

Observamos dos mujeres Shoowa entretejiendo los patrones de terciopelo del Kasai con sus manos, más pequeñas y delicadas, sobre la base también de rafia pero más rígida y consistente que por su textura realizaban los hombres.

Terciopelo del Kasai

vemos la espalda de una mujer en que se puede observar la escara que coincide con los patrones reales de las faldas. Aquí es preciso fijarse en que a esta mujer, de alto estatus, se le ha cortado la mano derecha, tal vez por no haber querido rebajarse, o algún pariente varón, a obedecer órdenes de algún colono y como uno de los castigos recurrentes que se utilizaban sobre todo en época de Leopoldo II de Bélgica. Las mujeres de la foto de la derecha utilizan faldas Ntshak con patrones que de algún modo deben coincidir con aquellos que se les aprecia sobre su estómago.

Terciopelo del Kasai

Cualquier acto social requería de la falda mapel o ntshak que dependiendo del tamaño y de los aditamentos, mostraba el estatus y jerarquía de la persona. Los patrones geométricos plasmados en sus tejidos de rafia se pueden encontrar en muchos aspectos diferentes de la sociedad y tienen determinados significados e importancia para el pueblo Kuba.

Meurant

Meurant 115 nos dice:

“Cuando estos tejidos están bordados, indican que el usuario pertenece o esta muy cerca de la realeza, por el hecho en sí del esfuerzo que requiere dicho trabajo”.

Las mujeres Kuba del clan Shoowa básicamente, son las encargadas de tejer esos magníficos y valorados tejidos. Las fibras, las consiguen, como hemos visto en los Kongo, entresacando del centro de las palmeras jóvenes las hojas más tiernas que secan al sol y que luego cortan en tiras de no más de 2 milímetros de ancho y que llamamos rafia. Así ya están preparadas para ser llevadas al telar y ser entretejidas

Hasta hace muy poco, estos paños se utilizaron como moneda o eran ofrecidos como regalos de gran prestancia. El valor era determinado por la complejidad de la labor realizada. Los paños largos, mapel o ntshak, que utilizan los nobles pero siendo alguno privativo del N´dop o rey y que suelen entregarle sus esposas cada vez que danza la máscara real, renovando así su vestuario; luego está la Lapuum Labot su vestimenta más noble y de prestigio.

Por su longitud de hasta 6 m y aditamentos adheridos, son pesados, tanto como apreciados, dado que su elaboración podía llevar varios meses o hasta un año para terminarlos.

Cole 307 apunta:

“Los niveles de detalle y el patrón a determinar, indican el status de la persona dentro de la sociedad”.

Elaboración de los patrones

Cole 388 nos dice:

“Estos se hacen cosiendo trozos pequeños juntos y sólo las personas de más prestigio llevan ropa hecha de este tipo de tejido. La falda que mostramos está hecha de tela de corteza y tiene una franja de rafia textil y algunas piezas de tela importada de Europa. Aunque este diseño parece muy simple, uno se da cuenta de la cantidad de esfuerzo puesto en la realización de esta tela que está hecha a base de pequeños triángulos cosidas entre sí para formar diamantes, y usando cuidadosamente tintes naturales y oscuros para su decoración. Los patrones no sólo representan la situación económica y social, sino la unidad étnica y la religión”.

Washburn, 20, reafirma:

“Los Kuba continúan produciendo todos los diferentes modelos, y aunque éstos ya nada tienen que ver con la realidad y el poder del pueblo, la estética no obstante, sí muestra la clasificación de la persona que lo lleva dentro de la sociedad”.

los Kuba

Aunque este tejido se originó en el reino de los Kongo, que se ubicaban en el estuario del Rio Zaire ahora Congo, no demasiado lejos del Océano Atlántico, los Kuba comenzaron a utilizar este conocimiento en el transcurso del siglo XVII.

Washburn 21 y Cole 388 nos dicen:

“Este tejido es de uso común en la zona dado que son expertos cultivadores de palmeras, de las que extraen numeroso productos, aceite de palma, vino de palma, etc. sino que preparan las hojas para la ejecución de estos tejidos”.

Washburn 23 dice:

“Los hombres entonces tejen las fibras que en ese momento son blancas, en un telar en diagonal donde crean unos rectángulos de unos sesenta centímetros cuadrados; cuando la rafia se seca, adquiere una característica tonalidad canela”.

Cole 388 por su parte comenta:

“Cuando se ha completado el tejido, tanto hombres como mujeres se aprestan a su la decoración antes de usar las faldas; estas, que se envuelven varias veces alrededor del torso, pueden alcanzar una longitud de entre tres a seis metros”.

Meurant 115 dice:

“Los hombres dan un efecto más natural a los textiles, mientras que las mujeres crean expresiones rectilíneas y geométricas que definen la tela”.

Tejido de Shoowa

Asimismo, Washburn 23 dice:

“Las mujeres acumulan los diseños geométricos, ya sea mediante motivos bordados o de pelo cortado, terciopelo o felpa; los de terciopelo o felpa presentan decoraciones separadas y reseñadas por líneas paralelas”.

Cambiar de repente los patrones, era algo común e intencionado, incidían en mostrar algo a reseñar rompiendo además la monotonía en la superficie; esto lo conseguían dando distinto espesor en cada línea a los elementos representados.

Cole 389 dice:

“La tela de rafia siempre ha sido un elemento importante en la sociedad de los Kuba, fue utilizado como moneda de cambio, en los contratos de nuevos asentamientos y como moneda de dote en los de matrimonio”.

Del mismo modo, Washburn 20, por otro lado comenta:

“Cuando se utilizaron estas piezas como moneda, la gente se refería a ellos no como los BaKuba, los ‘lanza cuchillos’, sino como Mbal o Bambala que se traduce como la ‘gente de la tela’ ”.

Cole 389 dice:

“En ceremonias como los festivales o en funerales siempre se utiliza tela de rafia; esta tela todavía es recordada por su importancia a lo largo de la historia”.

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

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mbuti tejidos Kongo Cap. XXI

marzo 13, 2023 by Juan Jose martin Andreu Deja un comentario

Reino Kongo

Desafortunadamente, no hay mucho interés en nuestro país, comparativamente, en las culturas africanas. Y entre los poco interesados, a lo que se presta poco interés es a los tejidos y si son los realizados en el Reino Kongo menos.

De hecho son más conocidos los atribuidos por lo general, a los kuba como los de shoowa, cuando la realidad es que en origen eran de los mbuti, pigmeos integrantes del grupo Congo, que fueron los primeros en realizar una pasta derivada de corteza de árbol disuelta en el látex, savia, del mismo árbol; pasta que aplanaban y luego decoraban con tintes, realizando pequeños tapetes.

Eso con el tiempo dio pie a textiles de una calidad catalogada como de ‘lujo’ por las monarquías europeas del siglo XV, que se pusieron de manifiesto a nivel mundial en el Met Museum, en la exposición ‘Congo Power and Majesty’, comisariada por Alisa LaGamma en 2017. Me remito a sus datos y a los de la experta en textiles africanos Christine Giuntini.

los mbuti

Atribuidos a los kuba como se ha dicho, la realidad es que el primer ‘paño’ conocido en la zona se debe a los mbuti, integrantes del Reino Kongo, en el estuario del Rio Zaire al pie del Océano Atlántico.

Parece que inician el proceso del tejido mbuti partiendo de tiras de fibra sacadas de las hojas de la llamada ‘palma dorada’, cortadas a mano muy finamente y que los tejedores, una vez humedecidas, frotaban con las manos para flexibilizarlas. El resultado de la unión de la dúctil textura y el dorado y cálido tono es el llamativo y ‘lujoso’ tejido final.

Washburn, 21., nos dice:

“tejido mbuti es de uso común en la zona dado que son expertos cultivadores de palmeras, de las que extraen numeroso productos, aceite de palma, vino de palma, etc. y saben cómo preparar las hojas para la ejecución de estos tejidos”.

Los portugueses llegaron en 1483, ansiosos por comerciar que no por coleccionar nada que no fueran dividendos, su mentalidad no estaba en nada que no fuera eso. Tras la conversión al cristianismo del rey Kongo, este quiso establecer relaciones con otros estados europeos a los que mandó regalías como muestra de su buena voluntad, incluso parece que él a su vez recibió diversos objetos de estos.

Entre los presentes enviados a Europa había piezas de tejidos con hechura y diseños africanos pero adaptados como cojines al estilo europeo de la época, tal vez aconsejado por los colonos y misioneros europeos.

el siglo XVI

Durante el siglo XVI las cortes europeas se enzarzan en aparentar el máximo poder, y para alardear ante embajadores o visitas reales de sus pares, crean los ‘Gabinetes Reales’ donde concentran exquisitas obras de sus más hábiles artesanos y aquellas, del mismo empaque, pero de los más recónditos lugares.

Se podían ver en ellos y entre otros, prodigios de orfebrería autóctona o filigranas de porcelana china, ricos pectorales y aderezos mexoamericanos, y como no, espléndidos marfiles y tejidos africanos. De estos últimos, a pesar del tiempo y las guerras, incendios y mala gestión, aún se conservan algunas de las mejores telas Kongo en colecciones formadas en Europa desde el siglo XVI hasta el XVIII. Estos ‘gabinetes o salas de arte’, entre los daneses y holandeses ‘kunstkammern’, concentraron aquellas colecciones inicio de los grandes y asombrosos museos que hoy vemos.

Durante el siglo XVI, en la llamada ‘Era de la Exploración’, estas colecciones se dedicaron a atesorar todo aquello que resultara asombroso y exótico, aunque refinado.

“De Estocolmo a Florencia, de Londres a Praga, los paños de lujo de Kongo se conservaron en las colecciones de las cortes y esos ‘gabinetes’ formados por gobernantes, príncipes y élites urbanas. Los primeros dos ejemplos registrados aparecen en Praga en 1607, en el Kunstkammer del Sacro Emperador Romano Rudolf II de Praga, 1576 a 1612, donde permanecen hoy, pero las casas reales de Suecia y Dinamarca lo siguieron rápidamente”.

Remarcan nuestras expertas.

Tejido mbuti

Al margen de los primitivos textiles mbuti de pasta de madera, se cree que el proceso de creación de los tejidos de rafia pasa por la creación de pequeños trozos que los artesanos kongo unieron para adaptarlos como ropaje a las élites. En cuanto a los patrones, no se sabe con certeza, pero si se comparan con los de las tallas de marfil de los oliphante se aprecia su similitud. Los textiles, sin embargo, son mucho más complejos pues se aprecia cierto virtuosismo en su diseño y encaje.

Su creación fue descrita con admiración por el misionero italiano en el Reino Kongo Antonio Zuchelli, de 1663 a 1716. Él anota cómo los tejedores locales terminaron su tela:

“…con un cuchillo cortaron la tela en los lugares apropiados y la frotaron bien con sus manos, para que pareciera un terciopelo estampado”.

Los europeos compararon lo que vieron con los lujosos terciopelos de seda italianos con elaborados diseños de tejidos, pero admiraron tanto las piezas, que en palabras del capitán de la marina portuguesa Duarte Pacheco Pereira, ca. 1460 a 1533:

“Eran tan hermosas que las hechas en Italia no las superan en mano de obra”.

Lo que realmente les sorprendió fue que aún siendo de rafia que no de seda, las telas kongo:

“Fueran milagrosamente tan suaves al tacto”.

Christine Giuntini

Volviendo al siglo XXI, Christine Giuntini nos dice:

“Este formato de una interminable red entrelazada es casi seguro indígena. Parece que los patrones entrelazados se desarrollaron en todo el mundo espontáneamente como motivo decorativo. En muchos de los textiles kongo, los patrones entrelazados se deconstruyen, creando una repetición rítmica desigual que se extiende ‘eternamente’ en todas direcciones.

Es un patrón sin fin, por así decirlo. No sabemos cómo se pasaron los patrones de un tejedor al siguiente, pero es muy probable que los tejedores, siempre hombres en la región Kongo, aprendieran desde temprana edad a memorizar estos repetitivos y complejos patrones. Así como los músicos tienen memoria en sus dedos para que estos consigan la melodía deseada, memorizando la música tocada con sus dedos, los tejedores de las culturas tradicionales tienen lo que a veces se llama memoria muscular.

Pensar en el esfuerzo por retener en la mente tales jeroglíficos de precisión matemática y en los años que tal memorización les llevó puede aturdir nuestras mentes, y es fácil comprender que cuando la ciudad estado Kongo fue interrumpida por el descontento político, todo esto es sumamente importante. La información técnica se habría perdido”.

Tejido del pueblo kongo

“Cuando hoy miramos estas obras de arte textil, su diseño atemporal sorprende. Sus sofisticados patrones geométricos parecen moverse impidiéndonos salir del laberinto que forma la inusitada espiral rectilínea, tan similar a los patrones entrelazados de los olifantes de marfil tallados en los curvos colmillos de elefante. Tales motivos repetitivos no eran meramente decorativos sino que tenían un profundo significado dentro de la sociedad kongo”.

Alisa LaGamma explica en su capítulo introductorio al catálogo de la exposición:

“Cómo el movimiento en espiral es una metáfora visual para el camino tomado por los muertos, que es fundamental para el pensamiento y la imaginación de los Kongo. Ese conceptose comunica a través de los diseños terminados, explicando por qué se trataba de piezas de exhibición de la élite en la sociedad Kongo y por qué eran un componente importante en los intercambios diplomáticos con los portugueses desde el siglo XV”.

Las telas kongo

Las telas kongo también se registran en el siglo XVII como ‘piezas de premio’, lujo, adquiridas por médicos, científicos y académicos. El médico milanés Ludovico Settala, 1552 a 1633, y su hijo Manfredo, 1600 a 1680, formaron uno de los museos científicos más famosos de Italia, que incluyó varios ejemplos. Hay un dibujo de uno doblado, anotado como:

“Pequeña alfombra para hacer un cojín para sentarse, hecho de paja, de rara belleza… hecho en Angola o en el Congo”.

La red académica de Settala incluyó al erudito jesuita Athanasius Kircher, 1602 a 1680, director fundador del Musaeum Kircherianum en Roma, quien adquirió piezas descritas en 1709 como:

“Cuatro alfombras hechas con admirable habilidad en el Reino de Angola… parecen telas de seda a pesar de que están hechas de hilos de palma muy finos”.

Sir Hans Sloane

Sir Hans Sloane 1660 a 1753, médico y segundo presidente de la Royal Society, cuya colección se convertiría en la fundación del Museo Británico en 1753, poseía dos piezas que figuran en su inventario de manuscritos y que aún sobreviven aunque muy deterioradas.

Un cojín oblongo en mucho mejor estado, también en el Museo Británico, se adquirió mucho más tarde e ilustra el auge de la etnografía como disciplina en el siglo XIX, lo que llevó a la fragmentación de las Kunstkammern en toda Europa. Se inventarió por primera vez en el Royal Danish Kunstkammer en 1674, pero fue desmantelada por el Nationalmuseet en Copenhague y adquirida por el abolicionista Henry Christy 1810 a 1865, quien la regaló al Museo Británico.

el original mpu

Dos impactantes acuarelas representando reyes kongo de entre los siglos XV al XVII, recordemos época de transición del medievo al renacimiento europeo. Realizadas por distintos artistas y épocas lo que da absoluta fiabilidad a cómo se vestían. Observemos el original mpu, esa especie de corona o bonete, muy similar a la ‘mitra o tiara papal’, solo que de rafia, y sus túnicas y faldas de suaves y delicadas caídas aunque también entretejidas con rafia de fibra de palmera. Infortunadamente, nada pervive de estos opulentos ropajes, salvo estos documentos.

Diversos autores como Cecilia McGurk o Vanessa D. Moraga referencian citando a Cole, pag 386, los diversos componentes de la vestimenta de la élite del Reino Kongo:

“El mpu era un tocado anudado pero flexible de rafia dorada o fibra de piña y componente vital de los atuendos del jefe, que también incluían una túnica de malla o kinzembe, una cestilla con cierre tejida, un amuleto o n’kisi envuelto colgando, una cesta relicario, la campana doble, y un taburete”.

El mpu

El mpu es un genérico para diversos tipos de tocado: Como el ngunda, de ngu o madre, que determina el linaje y que se sabe observando los finos relieves de los patrones; sin estructura alguna es abovedado, se le entregaba al nuevo jefe en el momento de ser reconocido como tal. La ngola es más alta, la que se ven en las acuarelas de las fotos de arriba, siendo privativa de los líderes del Reino Kongo.

Hemos visto que el Reino lo componían diverso pueblos como los kongo, vili, yombe, mbundu o los woyo con su reino, Ngoyo, entre otros, ocupando un territorio desde el sureste del actual Gabón hasta el norte de Angola, lo que antes se conocía como Bajo Congo, y para todos ellos el mpu era el distintivo de autoridad, sagrado, con el que se investía al elegido para ejercerla.

V. D. Moraga nos ilustra diciendo que:

“El mpu fue un poderoso símbolo cosmológico que conectaba al jefe o mfumu, a su clan y al pueblo, en su orígen mítico, así como en los dominios de su territorio especifico o nsi”

la túnica kinzemba

Respecto a la túnica kinzemba es el único vestigio antiguo de las tradicionales prendas ceremoniales desde hace siglos y de todo Centroáfrica. Como todo tejido del Reino Kongo de rafia de palmera dorada. El capuchino Merolla en 1688 nos lo describe así:

“Los altos dignatarios portan una especie de prenda como de paja que les cubre por detrás de los hombros llegando hasta más abajo de sus partes, curiosamente elaborado, dos ranuras permiten que emerjan sus brazos, está rematado en dos borlas que cuelgan del lado derecho. Sobre los glúteos, tiene un tondo tejido, que lateralmente cuelga sobre el suelo”.

No quedan más que imágenes, antiguos dibujos, acuarelas o grabados, de muchos de los tejidos que utilizaban; se perdieron, y esta mínima muestra de fotos y datos que aquí se exponen, no se corresponde con la enorme cantidad de tejidos e información existente en distintos museos y colecciones de Europa y EEUU, para los que aún sigue siendo una incógnita, curiosa a mi entender, de cómo fue posible que estos tejidos tuvieran tanto éxito entre las élites europeas como para ser requeridos y exportados en tal cantidad, dado el costo, pero eso queda a ser investigado por todos aquellos que os sintáis intrigados, que espero seáis muchos.

Faldas y tapetes

Apuntar para terminar que los muy conocidos popularmente tejidos kuba, parece no haber duda derivan de la técnica de los kongo, que adquirieron ya entrado el siglo XVII y que desarrollan brillantemente y con amplitud.

a: Mapeo o falda de varón, en este caso casi exclusiva del rey o jefe N´dop y que era el presente que cada clan le entregaba el día de su ascenso a ese cargo de tanta responsabilidad. Realizadas y confeccionadas por las mujeres, cada plastón o trozo de tela oscuro adherido sobre el rombo representaba una de las familias que componían el clan, siendo los claros las muchachas vírgenes que se ofrecían como esposas. aTa colleción.
b: Esta otra Mapeo recibe el nombre de Lapuum Labot. En este caso el N´dop, rey, se presentaba en el patio de su compuesto sentado sobre sitial y con la mitad del espacio a sus pies limpio, en tanto que en el otro medio aparte de la piel de leopardo o gineta, derivado de si se consideraba fuerte o astuto, se colocaban los típicos tapetes Woto Buen, más conocidos popularmente por nosotros como terciopelos del Kasai. Así presentado dilucidaba sobre los conflictos que se le habían presentado. En ambos casos cuajadas de caurís hacian notar la riqueza del rey. aTa colln

el textil Kuba

Pongamos fin a este apartado sobre el textil Kuba, no sin volver a insistir de quién estamos hablando, y de que aunque el artesano fuera escogido y sus herramientas las mejores de su entorno, estaba bajo la mano de opresores, blancos o negros y mediatizado por el miedo a equivocarse, o destruir un valioso elemento, fuera determinada madera, metal a fundir o colmillo de elefante o hipopótamo; al fallo, podía sobrevenir la esclavitud.

Pues la creciente llegada de misioneros cristianos iba a la par con la de los demandados artículos de lujo, por lo que la captura de esclavos en las tierras del Reino Kongo creció, con más de 5.6 millones de seres humanos secuestrados, Vansina habla de 13, trece millones, vendidos y enviados como esclavos, documentados, en la mayor exportación de esclavos de África a América desde 1509 hasta 1867.

Según Jan Vansina:

“Toda la economía desde el Loango hasta Angola y participada por sus instituciones de gobierno se basaron en el comercio de esclavos”.

La aceptada abolición por diversos países, Inglaterra principalmente, en el siglo XVIII, hizo que el comercio de esclavos se llevara a cabo imponiendo la fuerza durante la década de 1840. Portugueses y mestizos lusokongoleses se aunaron oponiéndose a esta prohibición en el Reino Kongo y los estados limítrofes.

Vansina afirma que:

“El comercio de esclavos fue reemplazado por el de marfil en la década de 1850, donde los antiguos propietarios y rutas de caravanas reemplazaron a los seres humanos por elefantes cazados por sus colmillos, a lo que se prestaban los Chokwe”.

los Chokwe

Este pueblo, más avezado por su dedicación desde antiguo en la caza de estos animales, y sobre todo rudos y feroces en el combate contra quienes pretendieran enfrentárseles, eran diligentes aliados a los que los europeos les encandilaban con armas de fuego desechadas, utilizándolos a su conveniencia.

Todo esto, impidió que la zona se desarrollara, por las continuas revueltas y el ingente expolio humano. A la falta de material se sumaba una mano de obra sumida en la desesperación por muy cualificada que estuviera, lo que les hizo retrotraerse, enardecidos por la actitud de Kinpa Vinta, a volver a sus orígenes.

Orígenes que pasaban por retomar sus obras, aunque hemos visto, influenciadas en parte por modos, maneras y creencias europeas.

Hay mucho por investigar por saber y mucho por aprender de quien sabe y que están ahí diciéndonos cosas, regalándonos tiempo y conocimiento que nos guíe. También hay extraordinarias historias escritas por leer en libros aun no impresos y películas que la imaginación ha creado para hacérnoslas vívidas.

He leído y visto las mías pero espero leer las vuestras que de seguro serán interesantes, trascendentes, y provechosas. Empezad…

la evolución

Como curiosidad, apuntar que utilizaban cosméticos, como en cualquier otro lugar del mundo; el más empleado era el tool, subproducto que sacaban de la túkula, que utilizaban no sólo para disimular arrugas o dar lustre a la piel, sino que también servía para teñir textiles, objetos de madera, marfil, hueso, etc., dando prestancia tanto a las personas como a dichos objetos.

Ejemplo de la evolución de ese primer entretejer fibras puede ser el Mpu de los pueblos Kongo. El Mpu esa especie de ‘solideo’ tejido con rafia anudada o fibra de hoja de la palmera ‘raphia gentiliana’, y su destino era la cabeza de los jefes en el momento de su investidura o por las mujeres nobles que fueran a dar a luz a futuros gobernantes, cuyos atributos estaban asociados con la integridad y perfección, la belleza, y el alto rango.

Juanjo Andreu

Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano

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